Выколотка

А. Станиславский. Декоративная скульптура 'Ворон'. Медь. 1974 г.

Выколотка, или дифовка,- один из способов холодной обработки металла. Эта техника основана на использовании пластичности металла, способного под ударами молотка "садиться", вытягиваться и изгибаться. В отличие от ковки для выколотки применяется только тонкий листовой металл, который обрабатывается в холодном состоянии. А от чеканки дифовка отличается тем, что вся работа от начала до конца ведется не чеканами, а выколоточными молотками на опорных инструментах.

В старину из листового металла мастера-дифовщики делали щиты, шлемы, рыцарские доспехи. Технику выколотки применяли и при изготовлении металлической посуды: котлов, ковшей, чаш, кубков. Кроме рядовой посуды, мастера создавали уникальные произведения декоративного искусства. Изделия из листового золота и серебра украшались вставками из драгоценных камней, отделывались гравировкой, чеканкой, насечкой. В Оружейной палате Московского Кремля хранится замечательный образец художественного ремесла XVI века - ковш-братина Михаила Романова.

Позднее выколотку стали применять при создании монументальной скульптуры. На фронтоне Большого театра в Москве, венчая архитектурную композицию, возвышается скульптурная группа, изображающая покровителя искусств Аполлона, управляющего квадригой - четверкой коней, запряженных в колесницу. Фигуры этой группы полые. Они были выколочены из листовой меди в начале прошлого столетия русскими мастерами по модели скульптора С. Пименова.

Трудно найти человека, который не видел бы скульптурной группы "Рабочий и колхозница" выдающегося советского скульптора В. Мухиной,- в начальных кадрах фильмов, снятых на студии "Мосфильм", эта скульптура неизменно появляется на экране. Она выколочена из тонких листов нержавеющей стали мастерами тогдашнего завода "Стальмост" для международной выставки 1937 года в Париже. Теперь эта скульптура стоит недалеко от входа на ВДНХ СССР в Москве.

Технические приемы выколотки находят применение в современном производстве, особенно в экспериментальном. Ручную выколотку часто сочетают с машинной, выполняя работы на специальных выколоточных молотах.

Но для художественных работ применяют только ручную выколотку. Если вы пожелаете освоить простейшие приемы выколотки, прежде всего запаситесь необходимыми материалами и инструментами.

Небольшое изделие можно выколачивать из листовой меди, латуни, стали и алюминия толщиной 0,5-0,6 мм. Для раскроя металла применяют ножницы заводского изготовления из стали У6, У7, 65, 70. Боковые поверхности ножниц по металлу обычно закалены. Если нет возможности приобрести специальные ножницы, можно использовать обычные портняжные. Чтобы они достаточно легко резали металл и были удобными в работе, их необходимо укоротить, отступив от заклепки на 50-60 мм. Концы лезвий обрежьте ножовкой и опилите напильником.

Выколотку производят выколоточными молотками на наковальне, стальной или свинцовой плите, а также на специальных опорных инструментах. В зависимости от характера работы и материала применяют самые разнообразные молотки: стальные, текстолитовые, деревянные, резиновые, а также молотки с вставными бойками из свинца, красной меди, алюминия. Текстолитовые и деревянные молотки хорошо вытягивают металл, не оставляя на его поверхности выбоин, царапин и насечек, которые могут послужить причиной разрыва металла.

Деревянный молоток выточите на токарном станке. Древесина твердых пород дуба, клена, самшита, бука или березы должна быть прямослойной и без сучков. Вытачивая молоток, отступите на некоторое расстояние от бойков и проточите небольшие канавки. В этих местах молоток прочно обмотайте шпагатом, причем каждый слой шпагата обильно смажьте столярным клеем. Вместо шпагата можно использовать стальную или медную проволоку, предохраняющую дерево от растрескивания.

Стальные молотки применяются для выколотки, правки и посадки металла. Правочные молотки, как и обычные, имеют плоские бойки, а выколоточные - сферической формы. У мастера-дифовщика обычно бывает под рукой несколько десятков самых разнообразных молотков. Чтобы стальные молотки не наносили случайных повреждений на поверхность металла, их бойки тщательно полируют и закаляют. Те же требования предъявляются к рабочим поверхностям опорных инструментов, правочной плите и наковальне.

Из опорных инструментов наиболее часто применяются прямые стойки, а для специальных работ изготовляют стойки, имеющие коленообразный изгиб. Во время работы стойки закрепляют в тисках или вколачивают в массивный деревянный кряж. В магазинах можно купить небольшие наковаленки, так называемые бабки, применяемые для отбивки кос. Некоторые опорные инструменты можно выточить из крупных болтов.

Приспособления и инстументы, применяемые при выколотке: опорные инструменты, выколоточные молотки, ножницы, круглогубцы, чертилка, наковальня

Для вспомогательных работ потребуются обычные слесарные инструменты: круглогубцы, плоскогубцы, шаберы, напильники и металлическая щетка.

В изделиях, выполненных в технике дифовки, преобладают поверхности, близкие к сферическим, поэтому выколотка полусферы - необходимое упражнение, позволяющее познакомиться с основными приемами дифовочных работ.

Из меди или латуни вырежьте два небольших одинаковых кружочка. Положите один из них на наковальню и равномерно прокуйте всю его поверхность стальным молотком. Кружок останется плоским, но увеличится в размерах. Это легко проверить, сравнив его с другим кружком. Металл стал тоньше, и пропорционально увеличилась его площадь. Теперь возьмите другой кружок и выколачивайте его с середины, нанося удары по спирали. По мере приближения к краям постепенно уменьшайте силу ударов молотком. Края кружка начнут постепенно выгибаться, а середина вспучиваться. Как и у первой пластинки, металл стал тоньше, но только в середине и в участках, расположенных ближе к середине. Соответственно увеличилась и площадь его поверхности, но так как края не прокованы, они не дают возможности прокованному металлу раздаваться в стороны, и он прогибается, образуя вогнутую поверхность.

Попробуйте теперь снова проковать первый кружок, чтобы он увеличился в размерах, а второй кружок выколачивайте в середине по спирали, чтобы увеличить глубину. В какой-то момент вы почувствуете, что форма и размеры заготовок остаются неизменными, даже если вы прикладываете значительные усилия. Это явление называется наклепом. Прокованный металл сильно нагартовывается - в нем возникают большие межкристаллические напряжения. Чтобы их удалить, металл нужно отжечь в муфельной печи, на газовой плите или в пламени паяльной лампы. Докрасна можно накалять только медь, латунь и сталь. Для отжига алюминия требуется более низкая температура. Чтобы не пережечь его, проведите на нем мылом линию, которая будет служить своеобразным индикатором. Как только линия начнет чернеть, отжиг алюминия нужно прекратить. Отожженный металл вновь становится ковким и пластичным. Теперь можно продолжать выколотку до тех пор, пока металл снова не нагартуется.

Выколачивать полусферу на плоской наковальне довольно сложно. Обычно ее выколачивают на опорном инструменте, особенно если она имеет довольно большие размеры. Вырежьте из отожженного металла круг и, придерживая его левой рукой, начинайте проковывать с середины, постепенно переходя к краям. При первой проковке глубина выколотки должна составлять примерно ¹/₆ часть радиуса выколачиваемой полусферы. Затем на края заготовки нанесите круглогубцами гофры (примерно так, как это сделано на металлических пробках от лимонада). Нанося гофры, следите, чтобы желобки были ориентированы на центр заготовки и имели плавные, округлые поверхности. Высота каждого гофра должна быть примерно равной его ширине.

Следующая операция называется посадкой. Металлическим молотком с плоским или слегка полукруглым бойком тщательно прокуйте гофрированные участки. Там, где были гофры, металл после проковки становится толще, чем был. За счет этого диаметр заготовки станет несколько меньше. После завершения посадки деревянным или текстолитовым молотком выколотите середину, добиваясь плавного перехода от середины к краям. Обычно на этом этапе полусфера не имеет еще достаточной глубины - ведь она должна быть равной половине диаметра. В этих случаях заготовку нужно отжечь, снова нанести гофры и снова выполнить посадку. В заключение еще раз выколотите середину. Не забывайте, что металл будет легко выколачиваться только в тех случаях, если будет постоянно отжигаться после каждой проковки и посадки.

Последовательность выколотки полусферы: 1 - начало выколотки, 2 - нанесение гофров, 3 - проковка гофрированных участков, 4 - выколачивание середины, 5 - повторное нанесение гофров, 6 - осадка гофров

Научившись выколачивать правильную полусферу, попробуйте взяться за выделку декоративной металлической посуды. Из целого листа можно выколотить только неглубокую посуду (чаши и блюда и пр.). Для более сложных сосудов, таких, например, как кувшин, нужно выколотить несколько деталей. Любой, Даже самый сложный кувшин можно расчленить на простые геометрические формы: полусферы, цилиндр и усеченный конус. Сначала выколачиваются полусферы из кругов, а затем из пластин в виде вырезанных колец выколачиваются цилиндр и конус. Цилиндр и конус выколачиваются так же, как и полусфера, только не на прямом опорном инструменте, а с коленообразным изгибом. По завершении выколоточных работ все детали спаивают. Готовую посуду украшают гравировкой или чеканкой.

Современные художники-прикладники успешно применяют выколотку для создания настольной декоративной скульптуры. Предельно лаконичным, скупым, но точным и выразительным языком пластики художники передают самое характерное в изображаемой натуре, создают обобщенный, легко запоминающийся образ, не забывая выявить специфическую красоту самого материала.

Как обычно, творческая работа над скульптурой начинается с выполнения набросков с натуры, на основе которых разрабатывается эскиз. Чтобы достаточно хорошо изучить натуру, нужно сделать множество набросков в самых различных ракурсах. Эскиз составляют с учетом материала и техники, которые будут применены. Руководствуясь эскизом, лепят модель из глины или пластилина. По модели изготовляют выкройки разверток. Внимательно изучив вылепленную модель, решают, как наиболее удачно выполнить раскрой, стараясь свести до минимума количество выкроек. На модели карандашом можно нанести примерные линии стыков выкроек. Затем прикладывают к модели бумагу или фольгу и прорисовывают контуры каждой выкройки. Можно использовать кальку или папиросную бумагу, через которые хорошо видны линии раскроя. Затем выкройки переводятся на плотную бумагу или тонкий картон. С помощью вырезанных шаблонов, обводя их стальной чертилкой, раскраивают металлический лист.

Надо иметь в виду, что, как бы тщательно ни были подготовлены выкройки, контуры и размеры их все же будут довольно приблизительными. Ведь, после того как будет выколочена каждая деталь, площадь поверхностей у них увеличится. При дальнейшей работе над скульптурой, вплоть до завершения сборки, постоянно уточняйте форму и контуры каждой детали. Конечно же, при работе в материале необязательно точно придерживаться форм, найденных в модели. В процессе выколотки сам материал и его приемы обработки могут подсказать более выразительное пластическое решение. Помните, что в свободной ручной выколотке творческое начало присутствует на всех этапах работы, начиная с наброска на листе бумаги и кончая сборкой и патинированием.

Для начала мы предлагаем воспользоваться готовыми выкройками, разработанными московским художником-анималистом А. Л. Станиславским.

Декоративная настольная скульптура 'Лама' и схема ее деталей

Декоративная настольная скульптура "Лама" выполнена из листовой красной меди. Можно заменить красную медь латунью. Перед раскроем заготовок материал отожгите и опустите в холодную воду, чтобы снять окалину. Шаблоны вырежьте из плотной бумаги или тонкого картона. Наложив шаблоны на металл, обведите их стальной чертилкой. Аккуратно вырежьте каждую деталь.

Выколачивать детали можно на опорном инструменте или на толстой свинцовой плите. Такую плиту изготовить довольно просто. В широкую жестяную банку положите куски свинца и расплавьте на огне. Слой расплавленного свинца должен достигать примерно 30-40 мм. Остывшую плиту выбейте из банки, и наковальня готова. Положите деталь на плиту и начинайте выколачивать, нанося сильные и точные удары молотком со сферическим бойком. Под ударами молотка медь начинает вытягиваться, а в свинце образуются углубления, точно повторяющие форму выколачиваемого медного листа.

Последовательность работы над декоративной скульптурой 'Рыбка': 1 - изготовление формы-болванки, 2 - выколотка на пластине, 3 - сборка перед пайкой

Обработанные выколоткой детали сгибайте на краю верстака или наковальни. При этом внутренняя поверхность листа испытывает деформацию сжатия, а внешняя растяжения. Мелкие детали сгибайте плоскогубцами, круглогубцами и другими видами щипцов.

Перед сборкой и спайкой каждую деталь плотно подгоните друг к другу в местах стыков, срезая лишние куски металла ножницами или стачивая напильником. Спаивать можно оловом, применяя в качестве флюса канифоль или хлористый цинк. Перед спайкой детали соедините мягкой отожженной проволокой.

Более простые полые формы, имеющие симметрию, например рыбку, можно выколотить на болванке из девятислойной фанеры. Если фанеры такой толщины нет, ее можно склеить из трех листов трехслойной фанеры под прессом.

Выпилите в листе фанеры сквозное отверстие, соответствующее контурам туловища рыбы, и положите готовую болванку на низкий ящик. На дно ящика уложите кусок пластилина или эглина так, чтобы он плотно заподлицо заполнял вырез в фанере. Затем сверху наложите медный лист и приступайте к выкодотке. Чтобы металл не разорвался, выколотку нужно начинать над краями отверстия, постепенно продвигаясь к середине, пока заготовка не примет нужную форму. Точно так же выколотите вторую половину, не забыв фанеру с вырезом перевернуть на другую сторону.

Закончив выколотку боков, прочертите и вырежьте хвост и плавники. У той и другой половины они должны точно совпадать и плотно прилегать друг к другу. Прежде чем спаивать половины, просеките в них узкие поджаберные отверстия, а чеканом нанесите условное изображение чешуи. С внутренней стороны плавники и хвост зачистите шабером, напильником или наждачной бумагой, затем смочите хлористым цинком и пролудите все поверхности оловом. Из нихромовой проволоки (она не деформируется при нагревании) изготовьте зажимы. Внутреннюю поверхность плавников и хвоста другой половины смажьте хлористым цинком, но лудить их не обязательно. Обе половины соедините зажимами так, чтобы края их совпали. На газовую плиту положите металлическую сетку, а на нее корпус рыбы. Нагревая корпус на огне, внимательно следите за швом. Как только в нем появится расплавленное олово, газ нужно выключить. Через некоторое время остывший корпус снимите с сетки, уберите зажимы и обработайте напильником края хвоста и плавников.

Завершите сборку припаиванием мелких деталей - боковых и нижнего плавников, которые вырежьте заранее, а также выгнутых из медной проволоки колец вокруг глаз и окантовки рта.

Все медные и латунные фигурки обычно патинируют, но перед этим их зачищают металлической щеткой и наждачной бумагой, а затем обезжиривают. Декоративная отделка металла, в том числе и патинирование, описаны далее.