Ислими

М. Касымов. Шестигранный резной столик. Бук. 1953 г.

В Третьяковской галерее или на репродукциях вам, вероятно, приходилось видеть картину В. Верещагина "У дверей Тамерлана", написанную в прошлом веке. Художник до мальчайших деталей изобразил поразивший его своей красотой резной орнамент, относящийся к одному из лучших образцов восточного искусства. Это ислими - так узбекские мастера называют вид резьбы, широко развитый в Средней Азии. В Самарканде, Бухаре, Коканде, Ташкенте и других городах Узбекистана искусной орнаментальной резьбой украшали двери, колонны, карнизы, шестигранные и восьмигранные столики, табуреты, шкатулки, рамки, портсигары и другие изделия из дерева. Искусством архитектурной резьбы славились мастера Хивы. Резьба и сейчас придает неповторимый облик этому древнему городу.

Возникшие в глубокой древности приемы искусной резьбы с успехом развивают современные мастера. Немало труда и вдохновения они вложили в оформление театра имени Алишера Навои в Ташкенте и других общественных зданий. Прекрасные образцы резного искусства можно увидеть в павильонах Узбекистана и Таджикистана на ВДНХ.

Мастера Средней Азии применяют для резных работ в основном древесину бука, платана (чинары), карагача, грецкого ореха. Такой выбор пал на эти деревья благодаря их высоким физико-механическим свойствам, красивому цвету, выразительной текстуре. Правда, в средней полосе такую древесину найти нелегко, но вполне подойдут для ислими береза, груша, яблоня.

Древесина для резных работ должна быть хорошо высушенной. Ташкентский резчик и мастер музыкальных инструментов М. Касымов рассказывал, что старые мастера сушили древесину на открытом воздухе и в земле. Из ствола дерева делали вначале грубую заготовку. Заготовку зарывали в сухую землю где-нибудь под навесом, чтобы даже редкий в этих местах дождь не мог увлажнить почву. В земле дерево выдерживали от года до нескольких лет. Затем заготовку выкапывали и досушивали в помещении. Цвет древесины, характер звука, издаваемого заготовкой при легком постукивании по ней костяшкой пальца, давали опытному мастеру точную информацию о готовности заготовки к дальнейшей обработке. Сушили древесину и на открытом воздухе. Бревна, предназначенные для сушки, ставили под навесом вертикально, чтобы влага, находящаяся в них, постепенно опускалась вдоль волокон по капиллярам и уходила в сухую землю. Небольшие кусочки дерева, предназначенные для мелких вещей, мастера вываривали в хлопковом масле. Вытесняя из древесины влагу, масло заполняло межклеточные пространства, придавая древесине красивый темный цвет и дополнительную прочность.

В средней полосе почва обычно сырая, и описанные методы сушки в земле, конечно, не подойдут. Есть и другие, попроще. Если вы сумеете приобрести готовые пиломатериалы, то их нужно всего-навсего выдержать несколько дней в сухом помещении. Если вам попадется ствол погибшей яблони или груши, распилите его на несколько частей и замажьте торцы каждой части густой масляной краской. В таком виде древесину нужно сушить не меньше трех месяцев - летом под навесом, а зимой в помещении. Чтобы ускорить сушку небольших кусков твердых пород дерева, их можно выварить в течение получаса в крепком водном растворе поваренной соли, а затем сушить в помещении в течение трех суток. Можно также вываривать древесину в олифе или любом растительном масле.

Для резьбы по твердой древесине применяются тонкие резцы, напоминающие небольшие долотца. Все прямые линии орнамента прорезают прямыми резцами. Их можно изготовить из узких полосок инструментальной стали. Полотно самого большого резца не должно быть шире одного сантиметра.

Желобчатые резцы при работе оставляют на поверхности древесины глубокий след в виде дуги. Такими резцами прорезают кривые линии орнамента. Резцы нужно изготовить с таким расчетом, чтобы рабочие части их имели различную степень крутизны. Прочные желобчатые резцы можно сделать из стальных стержней, из старых использованных сверл и круглых надфилей. Перед вытачиванием резцов сталь отпустите на огне. Диаметры заготовок должны быть от 3 до 10 мм. С одной стороны стержня выточите круглыми напильниками или надфилями желобок, чтобы на торце образовалось дугообразное острие. С другой стороны стержня выточите хвостовик, предназначенный для вбивания резца в рукоятку. Желобчатые резцы самые ходовые - чем больше их у мастера, тем шире его возможности.

Для выборки фона необходимы долотца-клюкарзы, отличающиеся от прямых и желобчатых резцов плавным крючкообразным изгибом. Клюкарзы легко выгнуть из прямых и желобчатых резцов. Для накалывания фона применяются специальные канфарники. Самый простой канфарник напоминает обычное шило, но он не совсем практичен, так как при каждом углублении острия в древесину образует только одну точечную наколку, поэтому накалывать фон таким канфарником приходится очень долго. Он чаще всего применяется только там, где нужно наколоть труднодоступные участки фона. На крупных участках применяют канфарники, имеющие один или несколько рядов остро отточенных зубьев. Канфарник с одним рядом зубьев изготавливается из прямого резца, на режущей части которого трехгранными надфилями нарезаются зубья. Многорядный канфарник изготовляется из металлического стержня квадратного или прямоугольного сечения. На торце стержня зубья нарезаются тем же трехгранным надфилем. Вначале делают пропилы параллельно одной стороне, а затем - другой. На противоположном конце стержня, так же как и у резцов, вытачивают хвостовик.

Все инструменты перед насадкой на рукоятку необходимо закалить. Взгляните на чертеж рукоятки. Примерно в середине у нее имеется перехват. Благодаря ему рукоятка удобно удерживается во время работы пальцами левой руки.

На твердой древесине резьба выполняется с помощью молотка. Молоток должен быть достаточно тяжелым, но не громоздким, как говорят, по руке.

Последовательность выполнения резьбы различными инструментами: 1 - прорезание контура орнамента резцом, 2 - выборка фона клюкарзами

Для начала можно украсить резным орнаментом небольшие вещи - рамку, шкатулку или коробочку. Сборку их, за исключением рамки, можно производить только после того, как полностью будет выполнена резьба на заготовках стенок и крышки. И лишь окончательную отделку - пропитывание различными составами, полировку, лакировку и лощение - можно выполнять на собранном изделии. Это не относится к таким крупным массивным изделиям, как табуреты и столы.

Перед тем как приступить непосредственно к резьбе, разработайте эскиз орнамента. На первых порах можно воспользоваться приведенными на наших рисунках образцами, которые нужно творчески переработать с учетом формы и назначения украшаемых изделий. В дальнейшем нужно будет стремиться создавать собственные орнаментальные композиции, в которых можно использовать декоративно переработанные формы цветов и листьев окружающих вас местных растений.

Последовательность выполнения резьбы различными инструментами: 3 - наколка фона, 4 - нанесете желобчатых врезок

Эскизы следует выполнять на плотной бумаге в натуральную величину, причем одновременно изготовляются эскиз и трафарет. Рисунок с эскиза-трафарета переводится на поверхность древесины способом припороха. Этапы этой работы выглядят так. Сложите бумагу вдвое или вчетверо в зависимости от того, сколько осей симметрии будет иметь ваш орнамент. На одной ее четверти (или половине) нарисуйте часть будущего узора - раппорт. Затем проколите толстой иглой по контуру рисунка все четыре (или два) слоя бумаги. Когда лист будет развернут, на бумаге образуется симметричный орнамент из точечных проколов. Прикрепив полученный трафарет клеем или кнопками к доске, припорошите контуры узора тряпичным тампоном, наполненным синькой, толченым углем, молотым графитом или печной сажей. Сухие красители проникнут через проколы, и после снятия трафарета на поверхности древесины останется четкий пунктирный рисунок. Чтобы во время работы рисунок преждевременно не стерся, обведите контуры орнамента простым карандашом.

Теперь можно приступать к резьбе.

Положите доску на верстак или на массивный стол. Основа, на которой будет лежать обрабатываемая доска, не должна амортизировать. Конечно, заранее нужно хорошо заточить все инструменты, а в процессе работы систематически править их с стой ГОИ на кожаном ремне или на куске липы. Угол заточки должен быть 25-30°.

Орнаментальная доска на разных стадиях изготовления: 1 - с рисунком, нанесенным способом припороха; 2 - с прорезанным контуром рисунка; 3 - с выбранным фоном; 4 - с фоном, обработанным наколами; 5 - готовый резной орнамент с желобчатыми врезками

Как бы ни были остры инструменты, все же не исключены мелкие сколы и вмятины, особенно если поверхность доски пересушена. Чтобы древесина стала более мягкой и эластичной, некоторые мастера протирают ее тряпочкой, смоченной хлопковым маслом. Можно слегка увлажнять поверхность доски просто водой.

Вначале нужно прорезать полукруглыми резцами все кривые линии узора. Для каждого участка кривой линии применяют только те резцы, изгибы режущих частей которых точно совпадают с контуром узора на определенном участке. Прорезать кривые линии необходимо в определенной последовательности. Вначале прорезают линии, имеющие большую крутизну, затем меньшую, постепенно переходя к линиям, приближающимся к прямой. Прямые линии прорезают в последнюю очередь.

Подобрав подходящий резец, возьмите его в левую руку и поставьте лезвием на линию контура. Нанесите молотком по рукоятке несколько коротких, но сильных ударов. От числа и силы ударов будет зависеть глубина прорезания, а следовательно, и глубина будущего фона. Чтобы фон можно было выбрать равномерно, глубина порезок должна быть постоянной. Передвигая лезвие резца вдоль линии рисунка, следите за тем, чтобы сила и количество ударов все время были одинаковыми. Ритмичное постукивание по рукоятке резца молотком и получаемая при этом своеобразная мелодия позволяют мастеру контролировать равномерность глубины прорезания, не подсчитывая количество ударов. О равномерности прорезания можно судить по ширине образующейся щели в прорези. Если щель получается примерно одинаковой по ширине, то прорезание идет нормально. Но эти тонкости полностью постигаются только на практике.

Для мелкого рельефа древесину прорезают на глубину 1,5-2 мм, а для крупного - на 2-3 мм. Когда полностью будут прорезаны все кривые линии рисунка, можно приступать к прорезанию прямых. Широкими прямыми резцами вначале прорежьте линии, имеющие большую протяженность, а затем более узкими резцами - короткие отрезки прямых линий. Чтобы резцы легче входили в древесину, после каждой очередной правки их желательно слегка натирать кусочком мыла.

Завершив прорезание контура, приступайте к выборке фона. Вначале выбирайте фон полукруглыми клюкарзами, а затем, когда основная масса древесины будет выбрана, чистовую выборку делайте клюкарзами с прямыми лезвиями.

Выразительность рельефа усиливается благодаря противопоставлению гладких поверхностей выступающих элементов бархатистому фону, покрытому мелкими точечными наколами. Наколы делаются разными канфарниками, применение которых зависит от характера обрабатываемого фона. Широкими накалывают большие участки фона, узкими - мелкие. Следите за тем, чтобы наколы распределялись по всем участкам фона равномерно.

На этом обычно резные работы заканчиваются, после них приступают к декоративной отделке рельефа. В некоторых случаях, чтобы оживить рельеф, сделать его более выразительным, выступающие элементы декорируют дополнительными неглубокими порезками в виде желобков. Вырезают желобки полукруглыми резцами. Каждый желобок должен проходить посередине выступающих элементов рельефа, занимая примерно одну треть их ширины.

Готовый рельеф узбекские мастера несколько раз пропитывают горячим хлопковым маслом. После этого резьба становится не только намного прочнее, но и не растрескивается от воздействия влаги или солнечных лучей. Кроме того, рельеф приобретает благородный темный цвет, который с годами становится более интенсивным. Вместо хлопкового масла можно использовать натуральную олифу или льняное масло, предварительно разогрев их в клееварке. Горячую олифу нужно наносить на рельеф широкой кистью или тряпичным тампоном, укрепленным на деревянном черенке. Когда первый слой олифы впитается, нанесите второй, а через некоторое время и третий.

Рельеф вместе с изделием можно отлакировать и отполировать. При этом нужно иметь в виду, что лаком покрываются только выступающие элементы резного рельефа. После полировки они приобретают более темную окраску по сравнению с фоном. Образованное ими орнаментальное кружево контрастно выделяется на светлом бархатистом фоне, создавая выразительный декоративный эффект.